潮乐缥缈，茶韵幽香。古色古香的明式椽木博古架上，错落有致地摆放着各种古玩，青瓷器皿，各式造型的茶瓯、茶具、陶艺。方型茶桌边，红泥炭炉上水初沸，身着金仿唐装、面容秀丽的潮汕姑娘端坐一旁，只见她纤巧的手，旋开锡罐，拈茶，装壶，提水，烫杯，刮沫，高冲低斟，一切场景都是那么熟悉。然而，静心细品，这种熟稔中似又有所不同，茶汤入口，整个口腔即被净化得清澈透明，味蕾充分开放，吞咽之间，丝毫没有水的概念，仿佛那本来就是天然的茶汤，直至闭口良久，茶之香韵气脉仍在口腔里回荡，或已穿透身上脉络酥软了各个关节，难怪古人有“一碗喉吻润，二碗破孤闷，三碗搜枯肠，四碗发轻汗， 五碗肌骨清，七碗两腋习习清风生”之喻。主人说，这样的茶冲泡五六十遍，色香味俱不变。那么，这又是什么茶呢？为何与我们日常生活中所接触的不一样，平时一泡茶冲几遍就没味了，倘泡的是饶平单枞或凤凰茶，有人还怕多饮伤胃呢。说实在，虽是本土潮汕人，但对茶我还是相当外行的，平时只限于止渴，大杯大杯地喝，属大观园里贾宝玉所说的牛饮。故当友人邀我到茶馆品茶时，我只是抱着和大家凑一凑的想法，品茗反在其次。想不到这一次味蕾的冲击，竟改变了我原先仅从《茶经》里认识到的茶文化印象。 潮汕工夫茶源远流长，追溯其源，早在神农本草经里便有记载：“神农尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之。”可见神农氏时代就已晓得饮茶，以茶作药了。形成茶文化，起始于唐代陆羽的《茶经》，至清代，工夫茶文化中心开始迁移至潮汕。因此，无论是出外的游子还是侨居海外的潮人，只要一说到潮汕工夫茶，莫不念念“此物最相思”！它是潮汕人世代相传的文化核心，是潮汕人的骄傲，在最近挑选的城市名片中，它榜上有名。 然而，由于市场的不良竞争，外来茶叶大量进驻潮汕茶市，茶叶良莠不齐，制作工艺粗糙，以劣充优，茶叶市场颇为混乱。不知何时，人们日常生活中所冲泡的工夫茶已渐渐变了味，很难体现出真正的传统特色。 温煦的初秋午后，为观茶叶加工流程，我如约来到这座城市的东区。步履轻盈，二楼，一股茶香蹿了过来，使人心窍大开。制茶流程设在里屋，有心的主人还搜罗了一套往日制茶的竹制天然器具置于入口犄角，令人唤起的亲切感。制茶师傅是两位有40多年茶叶制作技术的中年人，他们凭多年的经验及过人敏锐的味觉，练就沙里淘金的识别力，从采购“毛茶”，到完成筛、拣、焙、拼、和整个流程，都由他们一丝不苟地完成。在这过程中，最考技术的当数烘焙这一环节。传统的焙茶用的是阴火，在烧红的木炭上盖一层谷灰，通过热焙，把毛茶中的水分、酸性和杂味蒸发掉，使茶叶中特有的芳香物质粘于表壳，上等的茶焙出来后，条形紧结，色泽油润，有熟花香韵，回甘力强，耐冲泡，能久藏，不单不伤胃，还有温胃养生之功效呢。陈师傅边作经验之谈，边忙碌，随他引领，我走近那个看似北方热炕头的灶台，有温热的感觉传递到我的肌肤，陈师傅揭开似井口般的圆筒竹笼，底下的圆筛铺着一层薄薄的茶叶，他用手拈了一小撮捏了捏，又放下去，“看茶用火”是焙茶的最高准则，什么时候该翻第一次茶，中间焙多久翻第二次，如何把那一层薄薄的茶叶从笼底均匀地翻到笼面，焙茶时间短则几个小时，长则近二十个小时，充分体现了“工夫”两字。故一个有经验的焙茶师傅，起码都要有十多年实际操作经验。 整个下午，我的思绪沉浸在茶的话题上，然而这个话题又有别于从前的每一次，它使我第一次越过纸上谈兵式的茶文化，认识茶的本质。许多人一说到茶，都能说出品茶的一二三，什么“关公巡城”、“韩信点兵”、“佳茗如佳人”，文人雅士品茗更要高出一个层次，甚至讲究到喝什么茶用什么水，什么茶具，归纳了茶的四大境界：茶气、茶韵、茶神、茶道。但万源归宗，说到底，茶文化派生的先决条件还是茶，而只有那些下了真工夫精工制作的茶才是茶中之极品，也才能滋养出文人茶客们笔下的锦绣文章。工夫尽在茶外呐！
